Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.
В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много... Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто...
Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.
Информация условно разбита на темы:
Двигатель
-Электрика:
Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания
свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)
катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.
основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)
Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая...
Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)
Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.
Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.
У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.
Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили
-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)
-механика
Замена топливного фильтра
как подтянуть ремни с фото
сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)
Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!
-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)
сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)
Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)
Ходовка
-стойки
стойки KYB (новые) по 2000р за штуку задние (VictorZ)
передние сказали 2300 стоят в Автореме ул. Промышленная 8Ател. 27-58-14 (VictorZ)
Самостоятельная ЗАМЕНА задних стоек (VictorZ)
-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:
Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:
Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.
Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ
Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7
управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%
15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.
Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)
Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)
Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)
А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :
- Какой привод ГРМ в двигателях РБ — ремень или цепь?
В двигателях РБ используется ременной привод ГРМ, никаких цепей! - Что такое NEO?
NEO — аббревиатура от Nissan Ecological Oriented. Под этой маркой производились двигатели РБ последнего поколения, ставшие более экологичными. Вопреки распространенному заблуждению, обозначение NEO не имеет ничего общего с системой непосредственного впрыска топлива, которую так боятся российские автолюбители:-). - Как узнать, какой у меня РБ — NEO или нет?
Если у тебя Лаурель в 35-м кузове, значит твой двигатель — NEO. Ну а вообще на этих двигателях прямо на декоративной крышке большими буквами написано: «NEO»:-). - Где на двигателе РБ находится его номер?
Номер выбит на специальной площадке на блоке с правой стороны (если смотреть на двигатель спереди), за выпускным коллектором, ближе к месту соединения двигателя с коробкой. - Чем грозит двигателю РБ обрыв ремня ГРМ?
К сожалению, без последствий вряд ли обойдется. Погнутся клапана и направляющие. - Какой ремень ГРМ лучше ставить на замену и какой у него ресурс?
Однозначно, лучше всего ставить оригинальный ниссановский ремень. Его ресурс — 100 000 км. Они есть везде и стоят не так уж и дорого. - Что нужно менять вместе с ремнем ГРМ?
Вместе с ремнем ГРМ обычно меняют два ролика — натяжной и обводной. Все остальные «близлежащие детали» меняй на свое усмотрение, в зависимости от их состояния. Т. е. никаких других девайсов (например, помпу) в обязательном порядке менять не нужно! - Двигатель «троит» («четверит», «пятерит» и т. д.) — в чем причина?
В большинстве случаев — неисправность катушек зажигания! По крайней мере, именно на них стоит обратить внимание в первую очередь. Катушки считаются «больным местом»: их много (на каждую свечу — своя катушка), и они дорогие:-). - Летом при включенном кондиционере (особенно в пробках) двигатель начинает греться, а кондиционер отключается. Отчего?
Кондиционер отключается автоматически как раз из-за того, что начинает увеличиваться температура двигателя (таким образом хитрая японская автоматика старается снизить нагрузку на двиг). А вот перегрев двигателя может происходить по причине загаженности радиаторов насекомыми, пухом и т.п. дрянью (если конечно исправны вискомуфта и система охлаждения). Радиаторы необходимо периодически чистить (продувать, промывать). Эти вопросы обсуждаются лавроводами и . - Какие свечи ставить в РБ?
«Родные» свечи — платиновые, производства NGK, маркировка PFR5G-11. А вообще можно ставить и простые свечи, и иридиевые, и платиново-иридиевые — кто на что горазд и кому на что денег не жалко:-). - Двигатель РБ жрет много бензина — так у всех, или только у меня?
Да, двигатели РБ известны своим аппетитом:-) Если твой расход летом около 14 — 15 л/100 км, то это пракически «стандарт»:-). Т. е. не стоит бить тревогу и предпринимать какие-либо срочные меры — ситуация вряд ли улучшится. - Стрелка на индикаторе уровня топлива в бензобаке слишком быстро опускается вниз, действительно ли такой бешеный расход?
Не парься:-) К сожалению, эта проблема присуща большинству Лаурелей. Почти все владельцы отмечают тот факт, что датчику уровня топлива в бензобаке верить нельзя — врет безбожно! - Какое масло лить в РБ?
Только хорошее:-) Однозначного ответа нет. Рекомендованное производителем — 5W-30. Но на практике лавроводы льют разные масла — и по вязкости (5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-40) и по основе (синтетика, полусинтетика), и по производителю. И, вроде бы, все довольны:-). - Сколько масла помещается в двигатель Лауреля?
Примерно 4,2 литра. В любом случае, покупай пятилитровую канистру, четырехлитровой будет мало! - Какую жижу лить в автоматическую коробку?
Теоретически, коробка будет работать на любой жиже класса Dexron III . Однако, лучшего варианта, чем оригинальная жижа Nissan ATF Matic Fluid D , вряд ли можно придумать! - Сколько жижи надо для замены?
Полный объем жижи в коробке — около 8 литров. Однако, если меняешь обычным «методом слива», то сможешь поменять не более 4-х литров. - Переключение передач в АКПП (особенно с 1-ой на 2-ю) происходит заметно, ощущается небольшой толчок. Это нормально?
Да, легкий толчок при переключении скоростей в АКПП есть почти у всех. Видимо, это норма. Некоторые утверждают, что при слегка завышенном уровне жижи в АКПП, подобные толчки чувствуются слабее. Но это — их личное мнение. - Зачем нужны режимы Power и Snow, кнопка включения которых расположена рядом с рычагом АКПП? Должны ли светиться индикаторы работы этих режимов?
Должны светиться индикаторы на самой кнопке. Если не светятся, а, тем более, не видишь разницу в режимах (логику работы читай ниже), то сними накладку вокруг рычага АКПП, возможно, у тебя просто не подключена фишка кнопки.
Теперь про логику работы:
Режим «Power» — переключение на высшую передачу происходит при бó льших оборотах (чем в обычном режиме, конкретные обороты зависят от интенсивности нажатия на педаль акселератора); тем самым, выбирается максимальная мощность и крутящий момент двигателя, шустрее разгон и т. д.
Режим «Snow» — переключение на высшую передачу происходит при меньших оборотах (опять-таки, чем в обычном режиме, конкретные обороты зависят от интенсивности нажатия на педаль акселератора); тем самым исключается пробуксовка ведущих колёс, вызванная излишне большим крутящим моментом, поданным на ведущие колёса. Также в режиме «Snow» движение автомобиля начинается со второй передачи, по тем же самым причинам (попытка уменьшить пробуксовку колёс). Предназначен, в основном, для езды зимой, по заснеженным/скользким трассам. Также можно использовать этот режим для экономии топлива, но не стоит забывать, что в этом режиме автомобиль начинает «тупить» (этому как раз способствуют начало движения со второй передачи (что достаточно тяжело само по себе) и переключение на более высокую передачу при низких оборотах коленчатого вала (не вырабатывается максимальная мощность)).
И вот ещё паттерны (шаблоны) переключения передач при разных положениях кнопки режима работы АКПП при различной степени нажатия на педаль акселератора (на всех графиках рычаг в положении «D», «Overdrive» включен) - При запуске двигателя очень шумно работает вентилятор — это нормально?
Да, это нормально. Вентилятор начинает работу очень шумно, но это длится буквально несколько секунд, после чего он переходит в нормальный режим работы. - Вентилятор работает постоянно — так у всех?
Да, на наших Лаурелях стоит не электровентилятор, а вентилятор с вискомуфтой. Он вращается с разной скоростью, но постоянно находится в движении. - Можно ли поставить газобалонное оборудование для двигателя РБ?
Можно! С хорошим оборудованием последнего поколения (с распределенным впрыском) двигатель работает отлично, даже в мощности нисколько не теряет. Единственное «но»: такое оборудование стоит довольно дорого, поэтому подумай — нужно ли это тебе конкретно? - Где в Лаурелях C35 находится диагностический разъем Consult и для чего он нужен?
Диагностический разъем Consalt находится внизу под рулем, немного левее рычага открывания крышки капота . Он спрятан под крышкой, и вываливается наружу, если эту крышку чем-нибудь поддеть. Из названия понятно, что разъем необходим для диагностики автомобиля. В частности, именно к нему можно подключать диагностический компьютер VCons . Кроме того, разъем используют при самодиагностике . - Где на Лауреле C35 находится штатная антенна?
Штатная антенна находится в верхней и нижней части заднего стекла в виде наклеенных полосок. Внешне они похожи на полоски обогрева стекла, вот только ни хрена не греют:-) Усилитель антенны (такая специальная металлическая коробочка:-)) спрятан под декоративной накладкой левой задней стойки. - Где в Лауреле находятся предохранители и какие за что отвечают?
В Лаурелях два блока с предохранителями и реле: один — под капотом, второй — в салоне, в районе правой водительской ноги. В подкапотном блоке принадлежность предохранителей и реле обозначена на английском, там еще можно хоть как-то разобраться:-) В салонном же блоке все обозначения — на японском, а значит без помощи хер разберешь, где какие. В общем, смотри здесь: Предохранители в салоне С33 (RB20E) , Предохранители в салоне С35 (RB20DE Neo) - Где в Лауреле C35 находятся салонные фильтры?
Салонные фильтры всегда прячутся от нас в одном и том же месте — за бардачком. Меняются они достаточно легко ! - На приборной панели во время движения загорается индикатор «slip» — что это значит?
Наличие этого индикатора — привилегия полноприводных Лаурелей. Во время движения Slip извещает о происходящей в этот момент пробуксовке или начинающемся заносе. - Какие штатные динамики установлены в задней полке 35-го кузова и как до них добраться?
Штатные динамики в задней полке — круглые Clarion, размером 16 см. Чтобы до них добраться, необходимо снять весь задний диван (открутить всего четыре болта — два на 12 и два на 10), затем декоративные накладки на задние стойки (просто аккуратно отстегиваются по периметру, т.к. держатся исключительно на клипсах), затем — стоп-сигнал , ну а потом — штатную пластиково-шерстяную:-) полку (тоже отстегивается). Сами динамики прикручены к металлической полке четырьмя болтами на 10. - Что делать, если двигатель RB не заводится после мойки?
Такое бывает. Причина одна — вода в процессе мойки попадает в разные потаенные места и остается там. Ищи её в первую очередь здесь:- Трамблер. Снимаешь бегунок и крышечку под ним. Там оптическая система стоит, её надо продуть.
- Свечные колодцы. В них часто скапливается вода.
- Разъемы форсунок. Они ориентированы кверху, и вода там даже не испаряется.
- Как поменять щетки на дворниках, если они не поднимаются?!
Во-первых, открывание крышки капота проблему не решает — дворники по-прежнему не подымутся:-). Во-вторых, самое легкое решение — включить дворники, а затем выключить зажигание в тот момент, когда дворники находятся в верхней точке. Готово — теперь можно менять щетки. - Какие параметры колесных дисков на Лауреле?
PSD — 5х114,3 , ЦО — 66,1 мм, вылет — 40 мм, ширина — 15x6JJ или 16x7JJ - Какие значения штатных шин и давления в них?
Для 15-дюймовых колес: размерность 195/65 R15 или 205/60 R15 91S или 91H; давление 2,0 атм. во всех.
Для 16-дюймовых колес: размерность 205/55 R16 89V, давление 2,0 атм. в передних, 2,2 атм. в задних.
Японская табличка с параметрами шин
Еще одна табличка (из мануала на С35) - Что такое передняя распорка, как она выглядит и зачем она нужна?
Передняя распорка — металлическая палка:), устанавливаемая под капотом между креплениями стоек. Вот так выглядят распорки на 35-х Лаврах:
Пример №1 , Пример №2
Внимание — распорки для полноприводного и заднеприводного Лаурелей отличаются креплениями (разная рассверловка отверстий)!
В цитате с одного из автомобильных сайтов (да простит автор, неизвестно с какого) объясняется назначение сего предмета: «Установка распорки — обязательный элемент perfomance tuning. Недаром все без исключения спортивные автомобили оборудованы распоркой. Автомобиль с распоркой имеет лучшую управляемость и проще проходит повороты. После установки распорки автомобиль точнее и быстрее реагирует на поворот руля. Улучшение управляемости достигается за счет „связывания“ верхних частей стоек подвески, которые в стандартном состоянии связаны только снизу стабилизатором поперечной устойчивости, а сверху остаются относительно „свободными“. Поэтому при поворотах стойки подвески немного „гуляют“, в результате чего реакции автомобиля на поврот руля становятся менее четкими и более „размазанными“. Распорка же позволяет исправить этот недостаток стандартной подвески.Также распорка является важным элементом пассивной безопасности, увеличивая жесткость кузова и создавая дополнительное препятствие для деформации щита двигателя при фронтальном ударе.»
Установка распорки на Лаурель активно обсуждается на нашем форуме.
Раздел продолжает пополняться!
Александр Рязанцев, владелец Ниссан-Лаурель (N-Laurel), 1994 г.в., V-2, автомат, бензин, задний привод
Этим автомобилем владею полгода, очень доволен.
Плюсы Ниссан-Лаурель (N-Laurel):
- Расход топлива экономичный: 15л - город, 11 - трасса.
- Салон внутри изумительный, богатый велюр, хромированные дверные ручки снаружи и внутри.
- Удобная электронная печь, кнопки багажника и лючка бензобака находятся не внизу под сиденьем, а на дверной ручке, что удобнее.
- Машина уверенно держит дорогу, управляемость «на пятерку».
- Благодаря такому двигателю машина разгоняется уверенно и резко до 120 км/час.
- Мне удобен пятиступенчатый автомат.
- Идет плавно, не раскачивается и не дрожит.
- Подвеска не слишком жесткая, но и очень уж мягкой ее не назовешь.
- Удобные подстаканники, «вырывающиеся» из передней панели, яркий, большой экран климат-контроля и кнопки его управления также очень удобно расположены.
- Ручник хоть и ножной, но механизм разблокировки чертовски удобен.
Минусы Ниссан-Лаурель (N-Laurel):
- Сзади втроем уже тесно.
- Фары пластиковые, быстро тускнеют.
- Машина холодная, т.е. зимой в ней прохладно - печки явно не хватает.
- Иногда возникает проблема с парковкой.
Мнение эксперта: Двигатель неприхотливый и надежный!
Сергей Шашков, директор автосервиса «Бумер»
- Двигатель неприхотливый и достаточно надежный, и, скорее всего, трамблерный. Но не стоит допускать его перегрева и нижнего уровня масла. Там проблема в узких каналах.
- Следите за свечами, чтобы их «не шило».
- Рекомендуется периодически проводить текущий ремонт двигателя: замена ремня ГРМ и сальников на лобовине. Если сальники «побегут», то лобовина будет сырая. Тогда есть вероятность попадания масла на ремень ГРМ - ремень теряет свои свойства и требует обязательной замены ГРМ.
- В заднем приводе - редуктор с функцией LCD, благодаря чему машина хорошо показывает себя на гололеде.
- Ходовка доcтаточно непростая, поэтому уделите внимание шаровым, сайлент-блокам на рычагах, рулевым наконечникам, тягам, ступичным подшипникам.
- Слабое место - стойки, но они ремонтируются.
- Всегда проверяйте масло в редукторе.
- Обращайте внимание на кардан, крестовины, пыльники на приводах.
NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика
07.12.2008
NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35
с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»
Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…
Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.
Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - ….., правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.
Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.
Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом
перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:
1. A/F =14.7
2. A/F ≈ 24
3. A/F ≈ 40
Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».
Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.
К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .
Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).
Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).
Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.
Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING
На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)
Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).
Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.
Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .
Фото 1 Точка заземления сигнальной части электрооборудования
Фото 2 Точка на впускном коллекторе, с которой необходимо соединить сигнальную массу.
Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.
Какие встречались жалобы клиентов:
- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“
- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.
Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.
Из сообщений в форумах большинство из них по пять раз меняло свечи зажигания от простых до иридиевых APEXi 7 (с фото-отчетами о проделанной работе), все датчики по кругу (начиная от MAF и т.д., топливный насос, промывка форсунок кто как …).
Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.
ГАДЖИЕВ А.О© Легион-Автодата
Гаджиев Арид Омарович, г.Москва, ул.Ермакова Роща 7А, территория 14 ТМП, www.nissan-A-service.ru тел. +79265256300, е-mail: [email protected] , Союз автомобильных диагностов
